Inhaltsverzeichnis:Meistens geht es um als Stockflecken beginnenden Schimmelbefall in wenig geheizten Schlafräumen und anderen untertemperierten Bereichen. Soll man Innen- bzw. Außendämmung anbringen, um die Wandtemperatur zu erhöhen und die "eiskalte Wand" zu vermeiden? Um das ecklige Hautjucken, Asthma, Allergie, Hustenanfälle mit Reizhusten, tränenden Augen und rotzenden, verheulten Kindern in den überdichten und oft vergeblich gedämmten Wohnräumen/Wohnungen abzuschaffen? Dazu rät der gewöhnliche und gemeingefährliche Schimmelberater als bauschwachverständiger Schlechtachter dank unverstandener Bauphysik immer wieder und fordert kostenintensive und schadensanfällige Baumaßnahmen wie Zusatzdämmung an der Außenwand, Zwangslüftung, Kalziumsilikatplatten, ...
All das hilft gar nichts. Schimmel braucht Feuchte. Diese kommt - von Extremfällen wie Baufeuchte aus neuen Betonböden,
frischen Estrichen und Putzen oder Leitungswasserschäden, undichtem Dach oder nässendem Altkamin mal abgesehen - aus der
überhöhten Raumluftfeuchte. Ab ca. 55 % rel. Feuchte / Raumluftfeuchte kann für den Schimmelbefall schon genügen,
denn die Luft kühlt an den unterkühlten Bauteilen (vgl. Kondensation an Bierflasche aus Kühlschrank im Sommer) mehr oder
weniger ab und dabei steigt ihr relativer Feuchtegehalt schnell auf ungeahnte Prozentwerte. Bei höheren Raumluftfeuchten genügen
schon geringste Temperaturunterschiede! Und nochmals: Es kommt immer zuerst auf die Feuchte an, nicht auf die Dämmung oder die
Temperatur der Wand! Da muß jede Sanierung ansetzen, nicht am Geldrausschmeißen mit Wärmedämmung - der typische
Vorschlag der Schimmelpilzscharlatane und Dämmfans.
Schimmelpilzbefall in der Fensterleibung. Einige Tage geschlossenes Fenster in der ungeheizten Speisekammer
genügten, um das Kondensat aus der tagsüber ein paar mal einströmenden warmfeuchten Küchenluft im
Fensterbereich soweit anzureichern, daß Schwarzschimmel-Befall einsetzte.
Beachte: Aufgrund der Frostperiode war das Mauerwerk tagsüber kälter als die Einfachglasscheibe, die
damit ausgerechnet während des Haupt-Kondensatanfalls nicht als Sollkondensator funktionieren konnte.
Ist die Luft durch die dauernde Feuchteabgabe "zu" feucht, kondensiert sie zwangsläufig an kühlen Oberflächen und bildet flüssiges Wasser in den Baustoffporen. Um dieses zu verdampfen, müßte Energie aufgewendet werden.
Stoßlüftung - und ebenso ständig gekippte Fenster - liefern aber keine Energie in die durchnässten Baustoffporen. Im Gegenteil:
die Außenwände kühlen weiter ab, oft unterstützt durch ausgerechnet bei nächtlicher Abkühlung verminderte Heizung (Nachtabsenkung),
der Kondensateintrag nimmt weiter zu. Dabei lagert sich das Kondensat genau da an, wo der Konvektionsluftstrom der
lufterhitzenden Heizung nicht ausreichend hinkommt:
In Wand-Decken-Zwickeln, in Raumecken, an Sockelzonen, im fensternahen Bereich der
Kaltluftströmung nur zeitweise, aber insgesamt unzureichend gekippter Fenster und hinter Möbeln. Gerade die
feuchte Luft ist nun besonders leicht und beweglich - die leichteren H2O-Moleküle
verdrängen ja schwerere O2-Moleküle. Deswegen kann Feuchtluft besonders gut
an unterkühlte, von trockener, warmer und schwererer Luft schlechter erreichbare Bereiche anströmen und
einkondensieren. Mit den stationären Berechnungen der Bauphysik (Glaserdiagramm) kann man diesem nassen und
instationären Gesetzen unterworfenen Treiben nicht auf die Schliche kommen, da ihre Tunnelblicktheorie
dafür keine ausreichenden Voraussetzungen bietet.
Schimmel im Wohnzimmer: Im vom Heizluftstrom unterversorgten Wand-Decken-Zwickel /-Ixel ist es kälter, als an den
sonstigen Flächen der Raumhülle. Dank der Isolierfenster steigt die Raumluftfeuchte ins Unermeßliche, kondensiert
auf der scheußlichen Plastiktapete und unterstützt dort die Schimmelpilzzucht.
Diese strömungstechnisch von warmer Trockenluft unterversorgten Bereiche werden dann von den normhörigen "Bauphysikern" als sog. Wärmebrücken mißgedeutet (Ausnahmen: Wandschwächung durch Nische oder Rollokasten sowie Bauteile in der Raumhülle, die höhere Wärmeleitfähigkeit haben, als ihre Umgebung: Stahlbetonflächen, Stahlträger, Zementmörtel zwischen wärmedämmenden Mauersteinen, ..., die dann aber auch durch noch so viel Außendämmung mit Raumheizung von innen her nicht schneller zu erwärmen sind, als ihre weniger wärmeleitende Umgebung!). Folglich fordern sie bauphysikalisch unsinnigste Dämmmaßnahmen. Einige Bilder aus meinen Beratungsfällen können das verdeutlichen:
Schimmel im Bad 1: Geflieste Wände sind stark wärmeleitend, werden deswegen weniger schnell warm als Putz und können kurzfristig auftretende hohe
Luftfeuchte nicht abpuffern. Das sorgt für besonders hohe Feuchtebelastung der restlichen Putzflächen, gerade im kalten, da beim kurzfristigen
Lüften immer wieder unterkühlten Fensterbereich. Wobei der Befall entspechend der Kippstellung oben am umfangreichsten
auftritt und nach unten abnimmt. Unmöglich, wenn es wirklich eine "Wärmebrücke" wäre.
Schimmel im Bad 2: Saure Dispersionsanstriche (auch die als sog. "Mineralfarben" oder "Silikatfarben" verkauften Dispersionssilikatfarben
mit Kunstharzbestandteilen sowie zellulose- oder auch kaseinhaltige Kalkanstriche gehören dazu) bieten im Gegensatz zu den
alkalischen Kalktünchen dem Schimmel guten Nährboden im kühlen Fensterbereich. Das Stoßlüften nach dem Duschen kann
gerade bei üblichen Isolierfenstern mit Lippendichtung die überschüssige Luftfeuchte nicht beseitigen, sie kondensiert vorher
und nachher an der unterkühlten Wand-Decken-Ecke (keine Balkonplatte, linke Wand ist Innenwand!).
Schimmel am Wand-Boden- und Wand-Decken-Übergang (Ixel/Zwickel). Blowerdoordichte Isofenster dumpfdeutschester Bauart, Konvektion der
Heizluft - nach wie vor das Lieblingssystem auch der (ein)gebildetsten Heizungsbauern und -bäuerinnen,
nächtliche Temperaturabsenkung - der Bewohner geizt an der falschen Stelle, da er jeden Morgen erhöhte
Heizenergie verbraucht! - und mangelhafte Zustrahlung von innenliegenden Wärmequellen unterkühlen die
strömungstechnisch unterversorgten Problemzonen der Außenwand. Überhöhter Kondensateintrag
und Schimmel sind die logische Folge. Motto: Hautkranke Asthmatikerkinder husten besser.
Feuchte und Schmutz transportierender Heizluftstrom an Wandverschmutzung sichtbar gemacht. Hell bleiben die von
Strömung unterversorgten Bereiche in Raumecken und hinter luftstromabweisenden Rißkanten.
Diese schimmelbefallene Wandecke steht rundherum drei Meter im Boden. Hat hier jemand ausgerechnet vor der Ecke
Eiswürfel deponiert? Nein: Hier handelt es sich um Leckagen der außenliegenden Grundleitungen und
eindringende Staunässe.
Schimmel an der Dachschalung. Folge unzureichender Ablüftung bei erheblicher Feuchtluftzufuhr. Wie es wohl direkt
unter der Dachpappe aussehen mag?
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Schimmelpest dank durchfeuchteter Mineralfaser-Dachdämmung. Der Versuch, in beweglichen und teils konstruktiv
komplizierten Leichtbauten dauerhaft luftdichte Anschlüsse herzustellen, muß fehlschlagen!
Mineralfaserdurchfeuchtung innen + Mineralfaserverrottung an der Fassade - Super Bilder von Mag. Bammer aus Österreich
Schimmel und Stockflecken auf der volldurchnässten dispersionsgestrichenen Polystyrol-Rauhfaser-Dämmtapete.
Dank krankmachender Konvektionsheizung, aufnässender Innendämmung und superdichten Isofenstern.
Zwei einfache Maßnahmen können helfen:
Einmal die ausreichende Fugendurchlässigkeit der Fenster. Gummilippendichte Fenster sind regelmäßig die Auslöser des Schimmelproblems. Abhilfe auf einfachste Art leistet das Entfernen der Lippendichtungen am oberen Rahmenanschluß (Sturzbereich). Nicht an den Seiten, es könnte Schlagregen eindringen! Und nicht unbedingt an jedem Fenster, sondern stufenweise, bis sich der Erfolg einstellt.
Also: geringfügige Dauerlüftung durch die Fensterfugen tauscht ständig Raumluftfeuchte gegen trockene Außenluft ab. Stoßlüftung alleine - nach dem Duschen sicher sehr sinnvoll, kann Kondensat in der Außenwand jedoch nicht sicher vermeiden.
Die alten Fenster ohne Gummilippendichtung waren also raumlufttechnisch perfekt und entsorgten überschüssige Feuchte schimmelfrei durch Kondensation am Glas. Besteht man jedoch unbedingt auf pottdichten Fenstern, wird eine künstliche Lüftung erforderlich. Sie kann natürlich auch eine Brutstätte für Schimmel und Raumverkeimung werden, schnell sind die Filter verbraucht und lagern sich besiedlungsfähige Bakterienschleime in den kondensatempfindlich-kalten Lüftungskanälen an.
Schwarzgräßliche Kondenstunke suppt aus der Verkleidung des Lüftungskanals an der Decke. Wie mag es darin
aussehen?
Am Boden darunter schimmelt die durchnässte Tapete. Auch ein Lüftungssystem kann bei entsprechend hoher Feuchte
(Nassraum) das Kondensat in mangels ausreichender Heizluftversorgung kühlen Bauteilecken nicht zuverlässig
verhindern.
Zum anderen hilft eine ausreichende Wärmeversorgung der betroffenen Schimmelwand mittels Strahlungsheizung. Die üblichen Konvektionsheizungen erwärmen vorrangig die Raumluft und lassen die kondensatgefährdeten Außenwände unterkühlt. Dabei sorgt der Heizluftstrom für ständige Zugerscheinungen - nicht die fälschlicherweise verdächtigten alten Fenster! Im Gegensatz zur alten Ofenheizung kann die Zentralheizung die verbrauchte Feuchtluft nicht durch den Kamin entsorgen und trockene Frischluft durch die Fensterritzen nachführen. Wandkondensat und Schimmel sind die Folge.
Eine einfache Ergänzung der vorhandenen Heizungsrohre kann das Problem mit wenigen Metern Rohrverlegung lösen: als offen geführte "Heizschleife" mit dauernder Warmwasserzirkulation mittels ungedämmter Heizleitung auf der Sockelleiste. Eine Strahlungsheizung erwärmt ja vorrangig das Bauteil und nicht die Luft. Ohnehin sind Luftheizungssysteme gesundheitlich sehr bedenklich: sie mißbrauchen und verschmutzen unser wichtigstes Lebensmittel - die Atemluft. Außerdem kann die Bauteilerwärmung auch befallsgefährdete Holzkonstruktionen so weit trocken halten, daß ein Befall mit tierischen und pflanzlichen Holzschädlingen nahezu ausgeschlossen ist und ein vorhandener Befall am Ausbreiten behindert und bekämpft wird. Die Hüllflächentemperierung als Strahlungsheizungssystem ist deswegen nicht nur aus Gründen des Schimmelschutzes sinnvoll.